Меню

Построение сетки чертежа плечевого изделия таблица

Конструирование одежды как процесс творчества

В своих постах я буду рассматривать, важные вопросы конструирование и моделирования одежды актуальные сейчас. Интересные решения в дизайне одежды. Так же мы поговорим о средствах дизайна. Всегда рад любым вашим мнениям и комментариям. Так же вы можете предложить тему для очередной статьи.

ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА — ЭТАП II

  • Размер шрифта: БольшеМеньше
  • Просмотров: 22994
  • Комментарии (3)
  • Подписаться на обновления
  • В закладки

И так, в предыдущей статье, из серии «С чего начинается конструирование» Вы узнали, как правильно снимать мерки с фигуры для построения платья.

В этой статье мы продолжаем строить платье, и следующий этап это:

ЭТАП 2: ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА.

Для начала, рассмотрим определение, что такое базисная сетка чертежа конструкции:

В учебниках по конструированию это понятие описывается как: «Система взаимно перпендикулярных линий определяющий ширину отдельных участков конструкции и уровни основных конструктивных поясов.»

По сути это развертка основных вертикалей и горизонталей, половины человеческой фигуры, от середины спины до середины переда. Что бы было проще вообразить, что же такое базисная сетка, это прямоугольник равный по длине желаемой длине изделия, и по ширине равный сумме половины обхвата груди и половине прибавки на свободу дыхания и движения. Этот прямоугольник, разделен горизонтальными линиями, которые определяют уровень груди, талии и бедер, верхний уровень разделен на более мелкие прямоугольники которые соответствуют по параметрам, половине ширины спинки, ширине проймы, половине ширины переда. Во общем, это прямоугольник в который вписана половина фигуры человека, смотрим рисунок.

Для построения базисной сетки чертежа конструкции Вам потребуется:

В этой статье я возьму за исходные данные, мерки фигуры 44 размера с ростом 164 см. Напоминаю, что мы с Вами, рассматриваем построение по методике ЦОТШЛ.

Условное обозначение

Наименование измерения

Построение базисной сетки можно разделить на 8 основных действий (шагов)

1шаг Построение вспомогательных линий с пересечением в точке А под прямым углом.

2шаг Определение длины изделия

3шаг Определение ширины базисной сетки по груди

4шаг Определение положения линии груди

5шаг Определение положения линии талии

6шаг Определение положения линии бедер

7шаг Определение положения ширины спинки

8шаг Определение положения ширины полочки

1) Итак, начертите на листе бумаги вертикальную и горизонтальную линию с пересечением в точке А (от края листа отступите 5-8 см).

2) На вертикальной линии отложите величину равную длине Вашего платья, например 90см, это точка Н. И из этой точки влево, начертите горизонтальную линию произвольной длины.

Отрезок АН является, опорной вертикалью для построения среднего шва спинки.

3)От точки А влево отложите точку на расстоянии которое следует рассчитать по формуле: Сг3 + Пг (получится точка А1)

где: Сг3 – обхват груди 3

Пг – прибавка на свободу. Для платья прилегающего силуэта достаточно 7см прибавки к полному обхвату, однако мы строим половину обхвата тела, поэтому к полуобхвату Сг3 прибавляем не 7см а 3,5см.( Подробнее о прибавках к различным видам изделий читайте здесь )

Из полученной точки А1 опустите вертикаль на горизонталь Н и поставьте точку Н1

4) Далее мы определяем положение линии груди, (горизонталь ГГ1) от точки А отложить вниз по вертикали расстояние рассчитанное по формуле Впрз+Пспр где:

Впрз – мерка высоты проймы

Пспр – прибавка к спуску проймы которая как правило составляет половину Пг (в нашем случае Пг=5 следовательно Пспр =2,5)

17,2+2,5 = 19,7 (можно приспокойно округлить до 20см)

5) Теперь определяем место положения линии талии на нашей базисной сетке — горизонталь ТТ1. От точки А отложить вниз по горизонтали расстояние рассчитанное по формуле: Дтс+ПДтс где:

Дтс — мерка длины спинки до талии.

Пдтс — прибавка к этой мерке

*( эта прибавка используется как правило в верхней одежде — пальто, куртки, плащи и объясняется её присутствие, наличием так называемого «пакета» попросту говоря слоев утеплителя, прокладок и подкладок. И еще эта прибавка может включать в себя значение У- что это такое читайте подробнее в статье прибавки )

В нашем случае нет необходимости в прибавке к длине талии по спинке, но мы округлим значение Дтс, до целого числа, для простоты счета Дтс = 42,9= 43см (этого можно и не делать если вы конструктор-миллиметровщик, однако разница в 1мм в крое, вовсе не читается.) Итак — вниз от точки А откладываем значение 43см- точка Т и сразу из этой точки чертим горизонталь до пересечения с вертикалью А1Н1 в пересечении — точка Т1

6)Определяем место положение линии бедер по формуле: (Дтс/2)+0-2см

(43/2)+0=21,5см. Полученную длину следует отложить вниз от точки Т, получаем точку Б

Из точкиБ чертим горизонталь до пересечения с линией А1Н1 получаем точку Б1.

7) Определяем место положение линии ширины спинки по формуле: (Шс +Пшс)/2

Где: Шс — Мерка ширины спины

Пшс — прибавка к этой мерке. Для платья полуприлегающего силуэта, прибавка к ширине спинки составляет от 1 до 1,8см. Согласно таблице из статьи «Прибавки»

Итак: (34,6+1,8)/2=18,2см.Полученную величину отложить от точки Г на горизонтали ГГ1, получаем точку Г3 из этой точки вверх начертить вертикаль до пересечения с линией АА1, получаем точку А3

8)Определяем место положения линии ширины груди по формуле:

Где: Шг — мерка ширины груди

Сг2 — мерка полуобхвата груди 2

Сг1 — мерка полуобхвата груди 1

Пшг — прибавка к ширине переда (нам нужна только половина прибавки из табличного значения)

0,5*33 + (46,4-42,9)+0,5* 0,8= 20,4см. Полученную величину откладываем по горизонтали от точки Г1 отмечаем точку Г4 на чертеже.Из точки Г4 вверх начертить вертикаль до пересечения в точке А4

*Примечательно то, что при таком способе вычисления ширины полочки, получается узкая пройма, при вообщем то, достаточной прибавке по груди, если проконтролировать ширину проймы нехитрым вычислением ГГ1 — (ГГ3+Г1Г4) = 47,5-(18,2+20,4) = 8,9см.

8,9см -это полученный участок Г3Г4 который должен соответствовать стандарту ширины проймы, который в свою очередь не должен быть меньше табличного значения 11см для 44размера, таким образом нам не хватает 2см до нормальной ширины проймы. Что делать в таком случае? Вариантов несколько, либо сокращать ширину переда пока пройма не станет нужной ширины, либо увеличивать ширину базисной сетки, либо добиваться нужного объема проймы за счет положения боковых срезов на чертеже, см.статью «Построение бокового шва». Или можно корректировать пройму в кроена фигуре, только в этом случае не торопитесь сразу строить рукав.*

А между тем, построение базисной сетки чертежа мы закончили. В следующей статье, подробно рассмотрим построение среднего шва (ссылка) плечевого пояса (ссылка) проймы (ссылка) бокового шва и вытачек талии.

Источник



Порядок расчета и построения основы базовой выкройки

Выкройка расчет — то, без чего невозможно создать платье, свитер, брюки или любую другую одежду. Это силуэт изделия, по которому делаются отрезки ткани, сшивающиеся между собой для создания изделия. О том, почему она нужна, какие нужны инструменты, чтобы сделать выкройку, как строить выкройки, и какие требуется для этого знать термины, далее.

Зачем нужна базовая выкройка

Готовая выкройка основа женская строиться на типовую фигуру. При стандартных размерах фигуры, можно создавать выкройки самостоятельно. Тогда можно учесть все особенности фигуры, вместе с грудным размером, осанкой, объемом бедра и выпуклостью живота. Все выкройки получаются моделированием базовой основы. То есть, создав единожды базовую модель, можно формировать различные изделия по ней, отшивая свыше сотен моделей одежды.

Читайте также:  Таблица с диетами при акне

Базовая выкройка

Конечно, создавать что-то новое просто, чем переделывать старое. Однако исправить и подогнать готовую основу будет проще, чем создать новую и искать информацию, как сделать выкройку.

Обратите внимание! Даже при отсутствии использования готовых журнальных выкроек, всегда можно подогнать по нужным размерам изделие при наличии понимания принципов конструирования. При создании базовой выкройки изменения вносить после первой примерки практически не нужно. С ними сможет справиться даже начинающий мастер.

Построение будущего изделия как предназначение

Подготовка эскиза будущей модели платья

Перед тем, как делать платье, особенно женское, обязательно нужно создать эскиз для полного представления построения выкройки основы платья и определения этапов пошива изделия на швейной машинке. Эскиз будущего изделия поможет определиться с отделочными элементами, цветом, качеством ткани, силуэтом и деталями. Стоит указать, что необязательно уметь красиво рисовать и разбираться в человеческих пропорциях тела. Можно использовать уже готовые дизайнерские решения и дополнить их.

Самой главной ошибкой начинающих дизайнеров в том, как построить выкройку, является тот факт, что они пытаются создать сложные модели платьев с большим количеством вытачек, сложных изгибов и вырезов. Кроме того, планируют использовать дорогие полотна и материалы, с которыми не всегда справляются профессиональные мастера. Без необходимого опыта и знаний не стоит пытаться сразу пробовать сложные силуэты. Опытный портной, моделируя платье свободного кроя для женщины, может взять базовую выкройку платья и вносить в нее изменения мелком на ткани.

Инструменты

Для создания выкройки, необходимо взять конкретные инструменты закройщику. Как правило, всегда нужна бумага с линейкой и карандашом по инструкции. Линейку, лучше всего, взять прозрачную и широкую в виде полусонца, которая имеет разметку в дюймах и сантиметрах. Дюймы применяются в момент построения выкройки, которая взята из журналов или сайтов. Также обязательно может понадобиться бумажный скотч. Он сможет помочь при приклеивании дополнительных бумажных участков, закладывании складок на выкройке. Но достаточно приобрести обычный рулонный малярный скотч, имеющий ширину в 3 сантиметра.

Зубчатое копировальное колесо — инструмент, который поможет перенести выкройку на бумагу.

Обычный карандаш с маркировкой мягкий. Предназначен для рисования на плотной бумаге или ватмане. Также обязательно понадобиться ластик для убирания лишних линий.

Из инструментов также может понадобиться портновская рулетка, резинка или сантиметровая лента в полный рост вместе с портновскими ножницами. Последние должны быть острыми и удобными.

Обратите внимание! Разрезать бумагу портновскими ножницами не рекомендуется. В противном случае они затупяться и работать с ними дальше будет невозможно.

Из инструментов для создания выкройки понадобиться прямоугольная линейка и миллиметровая бумага для перенесения чертежа на отдельный плотный лист.

Инструменты для создания выкройки

Термины, используемые при построении

Чтобы правильно построить выкройку собственного платья, фартука, юбки или сарафана, необходимо знать термины. Обязательно знать понятия плечевого шва, плечевой вытачки, естественной линии спинного изгиба, припуска на швы, спинки, центра полочки, вытачки по линии проймы, центральной линии вытачки. Также нужно знать термины системы полочки, уклона плеча, точки плеча, проймы, надсечки, нижней точки проймы, боковой вытачки, горизонтального баланса и соединительного шва.

Могут потребоваться другие термины, в зависимости от конкретного способа пошива. Как правило, их полный список дан в любом справочном пособии по рукоделию. Что собой представляют детали, перечисленные выше, можно узнать из картинки ниже.

Список терминов

Мерки для построения выкройки платья

Чтобы построить платье, вне зависимости от его формы, рукава в три четверти, длины, материала и прочих факторов, нужно знать обхват груди, талии и бедер. Также обязательно понадобятся мерки спины, переда и дополнительные мерки в виде глубины проймы, ширины плеча, обхвата рук и запястьев.

Стандартные мерки для классической фигуры

Полуобхваты

Полуобхваты — мерки обхватов, которые делятся на пополам. Чтобы построить платье или любое другое изделие, создав базовую выкройку, необходимо знать полуобхват груди, талии и бедер.

Длины

Мерки длины это измерения расстояния спины до талии, всей спины, длины переда до талии. Также обязательно это длина всего изделия. При создании вытачек и кокеток, также нужно знать их высоты и длины.

Высоты

Для построения максимально точной базовой выкройки, необходимо знать высоту груди, спины по косой, подплечников, косую высоту груди. В некоторых моделях нужно нать также высоту сидения.

Прибавки на свободу облегания

Создавая основу для построения красивого и особенно, облегающего платья, нужно учитывать прибавки на шовные припуски. Это особенно важно, если планируется создавать вытачки и кокетки на модели.

Прибавки на свободу облегания

Расчет

Чтобы построить размерную сетку, необходимо знать шейный полуобхват с грудным, бедерным полуобхватом. Также нужно знать значение половины обхвата талии. Из длин следует знать длину изделия, плеча, спинки до талии и полочки до нее. Из ширины — ширину плеча, груди и спинки. Из высот — перечисленные выше.

Обратите внимание! При снятии мерок, необходимо, чтобы сантиметр располагаться в строго горизонтальной поверхности в узком и широком месте. Ленту нельзя натягивать из-за заужения изделия. О том, как выглядит пример расчета, можно изучить ниже.

Построение сетки

Построение сетки — несложное занятие при наличии соответствующих знаний в области конструирования. Ниже показано, как построить стандартную модель платья футляр с приведенными выше параметрами груди, талии и бедер.

Построение чертежа спинки

Спинка выстраивается с учетом знания отвода центра спинки вверху, отложения уровня лопаток и соединения ее с точкой, имеющей назначение временной линии. Далее она выстраивается с учетом знания ширины спинки горловины.

Построение чертежа спинки

Построение чертежа полочки

Полочка создается путем откладывания отвода по линии талии для полуприлегающих изделий. Чтобы построить средний шов спинки, нужно отложить от полученной точки линию. Далее от горловины спинки по среднему шву отложить длину спинки вниз и получить корректную длину изделия. Затем понадобиться выстроить точку центра груди, вершины и ширину горловины полочки

Построение чертежа полочки

Построение боковых линий

Боковые линии выстраиваются от середины проймы и осевой линии бокового шва. Получаются на пересечении линий талии, бедер и низа, после вычисления раствора вытачек по талии. Чтобы оформить боковой шов, нужно поделить получившееся число полного раствора вытачек. Чтобы вычислить расширение по бедрам, поделить предыдущее число на два.

Построение боковых линий

Выкройка лифа с изображением солнца является базовым чертежом платья с прилегающим скульптурным фасоном. Чтобы его построить, нужно понимать о том, что основа получается путем прибавки сантиметров свободного облегания. Величина прибавок будет зависеть от того, какой силуэт и тип материи.

Обратите внимание! Все расстояние на схеме откладывается на основе индивидуальных измерений, чтобы лиф не был натянут по пройме. Рукава платья монтируются к нему в последнюю очередь.

Горловина

Горловина — самая трудоемкая деталь в построении выкройки. Для нее нужно знать зону спинки и линии плеча с вытачкой. Она равна одной трети полуобхвата шеи и плюс 0,5 сантиметров.

Создание горловины

Плечи

Линия плеча располагается на краю горловины. Она немного смещается к границе зоны спины. Чтобы ее построить, нужно знать мерку плечевой длины и добавить 1,6 сантиметров для вытачки. Также нужно знать наклон линии плеча.

Читайте также:  Что такое генерация таблиц

Создание плечей

Низ проймы

Пройма всегда равна одной четвертой грудного полуобхвата. Всегда опускается вниз к линии груди. Верхние две трети высоты идет ровно вниз.

Создание низа проймы

Опорная точка для построения проймы

Находится посередине между низом проймы и передней проймой. Определяется самостоятельно, без вычислений.

Опорная точка для построения проймы

Пройма

Высота проймы равна полуобхвату груди поделив на 4 + 5 сантиметров. Пройма обладает двумя изгибами: верхним и нижним. Один отклонен в сторону, другой начинается на одной трети высоты груди.

Создание проймы

Нагрудная вытачка

Нагрудная вытачка по высоте достигает всегда линии груди. Острие при этом должно совпадать с грудной вершиной. Ширина определяется половиной грудной мерки с прибавлением сантиметра.

Формирование нагрудной вытачки

Вытачка на спинке

Находится в четырех сантиметрах от края горловины, имеет глубину вытачки в 6 сантиметров и ширину в 1,6 сантиметров.

Формирование вытачки на спинке

Талиевые вытачки

Обычно находятся на деталях полочки или спинки. Являются не разрезанными или сплошными вытачками. Всегда выполняются в количестве двух штук. Располагаются на середине переда или спинки.

Формирование талиевых вытачек

Метод наколки на манекене

Это создание полочки для получения точной конструкции. Это заменяет процесс создания чертежа изделия. Реализуется накалыванием булавок на макет. Четко повторяет объем будущего изделия.

Метод наколки на манекене

В целом, базовая выкройка — готовый эскиз будущего изделия, без которого нельзя начертить детали и построить силуэт платья или другого изделия. Сделать ее возможно только с помощью мерок, которые можно сделать измерительной лентой и другими инструментами. При построении модели женского или детского платья важно учитывать мерки длины, полуобхвата, высоты и прибавок изделия, описанные в сконструированной размерной сетки. Чтобы скорректировать изделие по фигуре и сделать его более изящным и утонченным, достаточно сделать нагрудную и талиевую вытачку, вытачку по спинке.

Источник

Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом

Урок 17. Технология 6 класс (девочки) ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам в личном кабинете

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно его приобрести.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом»

Процесс изготовления одежды очень увлекателен. И, конечно, каждая из вас успела в этом убедиться ещё при создании фартука.

В качестве изделия для выполнения творческого проекта вам будет предложено плечевое изделие с цельнокроеным рукавом. Это может быть блузка, платье, халат или ночная сорочка.

Ранее мы с вами уже говорили, что процесс создания любого швейного изделия включает в себя проектирование. Это изготовление нового образца изделия. И конструирование. Этот этап создания одежды состоит из измерения фигуры человека и разработки чертежа деталей швейного изделия.

Снимать мерки для построения основы чертежа плечевого изделия мы с вами уже научились. И не важно, какое изделие вы решите сшить (халат, блузку или сорочку), мерки снимают по одним и тем же линиям фигуры.

Основная цель нашего урока сегодня – научиться конструировать плечевое изделие с цельнокроеным рукавом. Но перед тем как мы с вами перейдём к построению основы чертежа, будет полезным уточнить несколько важных моментов.

Чертёж удобно строить на базисной сетке. Эта сетка представляет собой вертикальные и горизонтальные линии, которые определяют общий размер изделия по длине и ширине.

Как вы уже знаете, фигура человека симметрична. Поэтому чертёж изделия достаточно построить на половину его ширины.

Для того чтобы построить основу чертежа любого плечевого изделия, в первую очередь, нужно построить контурные линии деталей изделия. А это: линии спинки, переда и рукава.

Контур чертежа переда изделия состоит из следующих конструктивных линий: линии горловины переда, линии плеча, линии низа рукава, линии талии, линии бока и линии низа. Контур чертежа спинки состоит из этих же конструктивных линий, а отличается от чертежа переда лишь более мелким вырезом горловины. Поэтому перед и спинку чертежа удобно строить на одной и той же базисной сетке одновременно.

Понятно, что если размеры готового изделия будут полностью совпадать с размерами человека, то он не сможет его надеть. Поэтому обязательно нужно добавить определённую величину. Называют её прибавка на свободу облегания. Эта прибавка поможет сделать изделие достаточно свободным и удобным в носке. Также добавляют ещё и прибавку на декоративное оформление. Такая прибавка создаст определённый силуэт изделия.

При выборе величины прибавки на свободу облегания важно учитывать вид изделия, воздушную прослойку, которая обеспечивает свободу движения, а также толщину ткани, из которой шьётся изделие. Прибавки на декоративное оформление зависят не только от вида изделия, но и от его модели.

Напомним, что прибавку на свободу облегания обозначают заглавной буквой П, а прописной буквой рядом – часть тела, куда она должна прибавляться. Например: Пт – это прибавка по линии талии, Пб, соответственно, прибавка по линии бёдер.

Для плечевого изделия с цельнокроеным рукавом, в основном, используют следующие прибавки на свободу облегания: прибавка к полуобхвату груди – шесть-восемь сантиметров, прибавка к обхвату плеча – пять-семь сантиметров и прибавка к ширине горловины – один сантиметр.

Ну а теперь давайте рассмотрим, в какой последовательности выполняют построение чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.

Итак, в верхней части листа поставим точку. Обозначим её буквой В. Вправо от этой точки начертим горизонтальную линию. Это будет линия плеча. Затем из этой же точки опустим вниз вертикальную линию. На этой линии отложим отрезок Вн. Длина которого равна длине всего изделия.

После этого от точки В вправо по линии плеча отложим ширину изделия. Напомним, что на чертеже нам достаточно построить половину ширины. А значит, длину отрезка ВВ один можно рассчитать следующим образом: сумма полуобхвата груди и прибавки по линии груди, делённая на два.

Достроим чертёж до прямоугольника по двум сторонам Вн и ВВ один. На пересечении двух дополнительных сторон поставим точку Н один.

Теперь перейдём к построению горловины изделия. И для начала построим линию горловины спинки. Для этого вправо от точки В по линии плеча отложим ширину горловины – отрезок ВВ два. Длину этого отрезка можно рассчитать по следующей формуле:

После этого вниз от точки В отложим глубину горловины спинки ВВ три. Она равна длине отрезка ВВ два делённой на три. Соединим точки В два и В три плавной кривой линией. Горловина спинки готова!

Давайте построим горловину переда. Ширина нашей горловины уже построена. А значит, нам нужно определить её глубину. Для этого от точки Вэ отложим вниз отрезок ВВ четыре. Длина этого отрезка равна сумме ширины горловины ВВ два и прибавки по ширине горловины – один сантиметр. Соединим точки В два и В четыре плавной кривой линией. Обратите внимание, в точках В два и В три линия горловины должна составлять прямой угол с линией плеча и линией спинки.

Читайте также:  Таблица размеров шрусов уаз

Еще нам нужно построить рукав. Для этого отложим вниз от точки В один глубину проймы В один Г. Эту глубину можно рассчитать по следующей формуле:

Затем от точки Г вправо начертим горизонтальную линию. А от точки В один вправо отложим длину рукава В один В пять. Которая, чаще всего, равна пяти-семи сантиметрам. После этого достроим прямоугольник по двум сторонам – В один Г и В один В пять. Не забудем на пересечении дополнительных сторон поставить точку Г один. Вниз от точки Г отложим отрезок ГГ два, равный отрезку ГГ один. И соединим прямой линией точки Г один и Г два. Обратите внимание, отрезок В пять Г один – это линия низа рукава.

Перейдём к построению линии бока, но прежде выполним несколько дополнительных построений. Посередине отрезка Г один Г два отметим точку Г три. Из этой точки опустим перпендикуляр и отложим на нём величину прогиба, которая составляет примерно сантиметр-полтора. Получим точку Г четыре. А теперь соединим точки Г один, Г четыре и Г два плавной кривой линией.

Для того, чтобы изделие было более удобным нужно немного расширить его низ. Для этого продлим вправо линию низа и отложим на этой линии отрезок Н один Н два. Этот отрезок обычно равен восьми-двенадцати сантиметрам. И соединим точки Н два и Г два прямой линией.

Затем от точки Н два вверх по линии Н два Г два отложим полтора сантиметра и отметим точку Н три. А посередине отрезка Н один Н – точку Н четыре. Соединим точки Н четыре и Н три плавной кривой линией.

И ещё нам осталось построить линию талии. Для этого от точки В три вниз отложим длину спины до линии талии. Это будет отрезок ВТ. От точки Т вправо начертим горизонтальную линию. Это будет линия талии. Отметим на ней точки Т один и Т два в местах пересечения с вертикальными линиями.

После этого от точки Т два вверх по линии Т два Г два отложим полтора сантиметра и поставим точку Т три. Посередине отрезка ТТ один отметим точку Т четыре. И соединим точки Т четыре и Т три плавной кривой линией.

Обведём контур чертежа основной сплошной линией. Всё! Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом закончено.

Подведём итоги урока. На этом уроке мы с вами научились строить основу чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.

Источник

Конструирование плечевого изделия

Снятие мерок

  1. Мерки снимают, соблюдая определенную последовательность, избегая лишних поворотов фигуры.
  2. Местоположение талии фиксируют шнуром (узкой резинкой), который должен располагаться горизонтально.
  3. Вначале снимают мерки со стороны переда, начиная с обхватных, а затем со стороны спины.
  4. Первая мерка — Ош, дальше сантиметровую ленту переводят на подмышечные впадины и снимают мерки ОгI, ОгII, не изменяя положения ленты на спине, затем ленту перемещают на линию талии, бедер, снимая соответственно мерки От и Об.
  5. Мерки Вг и Дпт снимают с фигуры единым приемом, не отнимая ленты от пересечения основания шеи со средней линией плечевого ската. Аналогично измеряют длину спины до линии талии — мерка Дcт, но только со стороны спины.
  6. Ширину плеча (Шп) измеряют от основания шеи до плечевой точки.

Для построения чертежа платья снимают мерки, приведенные на рисунке и в таблице ниже:

Измерения фигуры человека

Измерения фигуры человека

Прибавки

При построении чертежей необходимо знать не только мерки фигуры человека, но и величины прибавок.

Прибавка — это величина, на которую надо увеличить мерки фигуры человека для получения заданной формы одежды, а также обеспечения свободы движения, дыхания, кровообращения.

Прибавки обозначают прописной буквой П, рядом строчной буквой обозначают участок, к которому дается прибавка. При построении выкроек платья без рукавов прибавки дают к следующим участкам: к ширине изделия по линии груди (Пг), талии (Пт), бедер (Пб); к ширине спины (Пшс=0,ЗХПг); к ширине переда (Пшг=0,2ХПг); к ширине проймы (Пшпр=0,5ХПг); к глубине проймы (Пгпр); к длине спины (Пдст) и переда (Пдпт) по линии талии; к ширине горловины (Пгор).

В таблице ниже приведены величины измерений типовой фигуры (размер 44) и прибавки на свободу облегания.

Измерения типовой фигуры (размер 44) и прибавки на свободу облегания

Условные обозначения измерений Величины измерений, см Условные обозначения прибавок Величины прибавок, см
ПОш 17,6 Пгор 0,7
ПОгI 41,0
ПОгII 44,0 Пг 3—5
ПОт 32,8 Пт
ПОб 48,0 Пб 3—5
ПШг 15,7 Пшг 0,2*Пг=1,0
Вг 26,0
Дпт 42,0 Пдпт 0,5
Дет 40,9 Пдст 0,5
Впк 40,2
ПШс 17,0 Пшс 0,3*Пг=1,5
Шп 13,4
Ди 94,0

Вопросы и задания

  1. Какие мерки необходимо снять с фигуры человека для построения чертежа платья?
  2. Напишите условные обозначения мерок: полуобхват шеи, полуобхват груди второй, ширина груди, высота груди, длина переда до талии, ширина спины.
  3. Какие прибавки учитывают при построении выкройки платья?
  4. Напишите условные обозначения прибавок: к ширине изделия по линии груди, к ширине переда, к глубине проймы, к длине спины, к ширине горловины.
  5. Снимите мерки друг с друга, запишите их в свою рабочую тетрадь.
  6. Подготовьте лист альбома для построения чертежа платья.
  7. Проверьте друг у друга правильность записи снятых мерок.

Практическая работа

Инструкционная карта

Построение чертежа платья прямого силуэта на типовую фигуру девочки старшего школьного возраста (155 — 88).

Инструменты и принадлежности: масштабная линейка, угольник, циркуль, лекало, карандаши ТМ, 2М, ластик, альбом.

Чертеж сетки и спинки платья прямого силуэта

Чертеж переда платья прямого силуэта

Чтение чертежа, проверка правильности его построения. Каждая точка и линия на чертеже соответствует вполне определенной точке и линии на фигуре, готовом изделии.

Положение точек и линий на чертеже и фигуре

Название точки, линии Положение точки, линии на фигуре
Линия горловины спинки и переда—В4В5 и В9В10 Проходит по основанию шеи над 7-м шейным позвонком и яремной выемкой
Линия плеча—В4В6 и B11B13 Проходит по середине плечевого ската
Середина спинки В5H Проходит но позвоночнику
Середина переда В10H1 Проходит по середине фигуры спереди
Точка В5 Соответствует 7-му шейному позвонку
Точки В4 и В9 Находятся на пересечении основания шеи со средней линией плечевого ската
Точки В6 и В13 Местоположение плечевой точки
Точка Г8 Высшая точка груди

Прежде чем приступить к следующему этапу работы над чертежом — моделированию, следует проверить правильность размеров и построения чертежа. Для этого надо проверить основные размеры деталей в соответствии с расчетными данными и измерениями фигуры.

Места контроля основных размеров чертежа

Вопросы и задание:

  1. Найдите на чертеже линии груди, талии, бедер, низа изделия, бока; плечевую точку, середину переда.
  2. Из каких деталей состоит чертеж платья?
  3. Чем отличается чертеж спинки от чертежа переда?
  4. От каких мерок зависит размер сетки чертежа, раствор нагрудной вытачки, глубина нагрудной вытачки, положение точки В9?

«Обслуживающий труд», С.И.Столярова, Л.В.Домненкова

Nothing found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Источник

Adblock
detector